В Стокгольм на шхуне.

Мы — экипаж шхуны “Три звездочки” — решили проделать морской путь до столицы Швеции, и вот яхта уже скользит по зеркальной глади, оставляя гранитную глыбу материка по правому борту, прикрытая от волнения бисером сливающихся на “ближнем” горизонте островков. Укапитана есть выбор — либо заякориться в сумерках, либо вывести корабль в открытое море, чтобы не “шариться” ночью по незнакомому лабиринту.


 Мы выбрали второй путь и на утренней вахте в сплошной туман миновали место Гангутского боя (1714 г.), подивившись, как далеко занесло петровский флот для решительной победы в Северной войне. Стоило здесь побеждать, чтобы вернуться обратно. Дальше пути нет. И верно, там, где начинается Швеция, кончаются вся кие надежды “взять Стокгольм с моря”. А Швеция начинается в Сандхамне.

 Сандхамн.

Сандхамн построен из домиков, похожих на спичечные коробки, выкрашенные “кирпичной” краской. Крохотный городок под открытым небом. Он стоит на море и живет морем. Яхт здесь, наверное, больше, чем жителей, а жители, все поголовно, похожи на кума Тыкву из книжки Джанни Родари. В городе есть памятник “почетному гражданину Сандхамна”, отлитый из бронзы, который красуется на деревянном постаменте во всю свою… 30сантиметровую высоту.


 Рядом поставлена скамеечка, присев на которую, можно им полюбоваться. Чуть поодаль разместился в сарайчике городской музей. Однако стоит задержаться в Сандхамне, чтобы понять: “Ирония здесь не уместна. И на камнях растут деревья”. Сандхамн — сплошной камень, отвоеванный от балтийских штормов и туманов местными поселянами и с такой любовью взлелеянный, выпестованный, что по праву может носить гордое звание форпоста шведской столицы.


 Здесь находится гавань Королевского яхтклуба (KSSS), основанного в 1830 г. и насчитывающего сейчас до 6000 членов. Клуб под патронажем его королевского величества Карла XVI Густава, возглавляемый коммодором Якобом Валленбергом, проводит самые значительные яхтенные соревнования в Швеции — ежегодную регату Сандхамна — Sandhamnsregattan (в конце июня) и Готландскую гонку — Gotland Runt (в начале июля). Здесь же финиширует Europen Optimist Championship (Лёкхольмен—Сандхамн).

Первая встреча с викингами состоялась еще на подходе к Сандхамну — детская стайка швертботов старательно совершала маневры под надзором инструктора, сопровождающего на катере своих подопечных. В Сандхамне есть подразделение морской полиции, доневозможности домашней, офицеры которой (междупрочим в юбках) чуть ли не в тапочках сидят у крыльца или на велосипедах весело разъезжают по улочкам. Здесь можно открыть “шенген”, если вы попали в Швецию прямиком, либо закрыть визу, если вы уже на пути домой и не собираетесь никуда заворачивать.


 Морская полиция была основана в королевстве в 1921 г., и как раз вовремя, потому что в ту пору в Карлсудде была украдена деревянная моторная лодка “Риа”, оснащенная дизелем в 20 л.с. От Сандхамна начинается Стокгольмский фьорд, миновав который, вы рано или поздно попадете в Стокгольм.

Водоохранная зона.

Проход по фьорду займет целый день, так что есть смысл отстояться ночью на входе и отправиться в путь поутру. Здесь, на фарватере, — оживленное двухстороннее движение: встретить можно все, что только держится на воде. Поэтому, засмотревшись на очередную загорелую блондинку, несущуюся мимо на ревущем из последних сил гидроцикле (шведки, безусловно, красивы), едва удерживаем яхту на курсе, пытаясь вписаться в поворот. А поворотов и узкостей тут, обставленных по всем правилам, — великое множество.


 Водоохранная зона в нашем понимании отсутствует. Особняки, дачи, беседки и купальни подходят к самой кромке воды, и неспешный летний быт разворачивается прямо перед глазами. Навстречу прошла яхта под звезднополосатым флагом. Чуть погодя, на берегу показался флагшток — американский флаг развевался над зеленью сосен, а дальше — абрис конфедератского особняка.

“Везде жизнь!”

Вскоре фьорд сузился и уперся в монолит островной крепости, ощерившийся пушками, стоящими на зеленых газонах. Это Ангсхолмен — замковый остров. Обходим его правым бортом, сразу попадая в толчею пароходиков и паромов, снующих со страшной скоростью с одного берега фьорда на другой. Дальше открывается пролив SaltsjonStrommen — финишная прямая на Стокгольм.


 В прежние времена капитаны паромов устраивали здесь на стоящие гонки, соревнуясь, кто быстрее доставит пассажиров в город, и нещадно штрафовались морской полицией за превышение скорости. Марина Столица Швеции расположена на островах и имеет развитую морскую инфраструктуру. Масса водных трамвайчиков ежедневно перевозит не только туристов (это особая статья), но и горожан. 


Гостевые марины Стокгольма, как и всего королевства, или Gasthamns, снабжены опознавательным знаком в виде яркожелтого якоря на голубом кружке. Наш капитан решительно остановился в Васахамнене, прямо у музея легендарной “Васа”, проигнорировав марину Бекхольмен, оставшуюся за кормой, и не дойдя несколько сот метров до причалов Королевского яхтклуба “КМК”. Свой выбор он объяснил тем, что “всегда здесь стоит”, и спорить с ним было трудно, тем более что марины и выяснил, что цена стоянки везде одинакова — для 13метровой шхуны она составила 200 крон в сутки.


 Вблизи марин, оборудованных туалетными и душевыми кабинами, турки торгуют “хотдогами” с лотков, функционируют маленький ресторанчик и ангар, где распродаются яхтенные мелочи и где можно купить все, чего вам не хватает для полного счастья, от ковриков до солнцезащитных очков. 


Неподалеку — и парк аттракционов “Тиволи”, откуда по вечерам до нас доносятся крики восторга, внося контраст в неспешный палубный разговор, и местное кладбище, на входе которого — мемориал пассажирам парома “Эстония”. Надпись гласит: “В память гибели парома “Эстония”, следовавшего из Таллина в Стокгольм и затонувшего 28 сентября 1994 г.


 В катастрофе погибло 852 человека, граждан Швеции, Эстонии, Литвы, России, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Латвии, Марокко, Голландии, Франции, Англии, Канады, Белоруссии, Украины и Нигерии”. На каменных стенах выбиты имена погибших. Рядом — здесь все рядом — растут деревья. От музея “Васа” по дорожке вдоль парка пять минут до города.

 Город .

Так вот он Stockholm, или, как раньше говорили летописи, “Стекольный”, которому мы обязаны своей государственностью. Родина Рюрика, Трувора, Синеуса и Олега, в просторечьи Олафа, что погиб от укуса змеи. Город обращен лицом к морю, и его морской фасад рожден не столько фантазией придворного архитектора, сколько вековым трудом жителей, обустраивавших свое жилье.


 Старый город — весь из трехэтажных домиков с охристыми каменными стена ми, фонтанов, лабиринта узких улочек, имеющих перспективу, правда, направленную перпендикулярно — к Богу. Самое внушительное здание — Королевского дворца, с чертами палаццо итальянского Возрождения. Дворец — самый большой в Европе.

Много яхтенных магазинов, один другого лучше. В одном из них, на Скеппсброн, среди морских атласов и карт выставлена книга “Master and Commander” О'Брайена с Расселом Кроу на обложке, в другом — что находится на Кёпманбринкен, у памятника Св. Теодору, побивающему, что твой Егорий, копьем дракона, — яхтенный антиквариат.


 Чего там только нет! От штурвала безвременно погибшего парусника до любовно выточенной моде ли, которую даже боязно взять в руки. Город, уставленный памятниками королям, известен тем, что здесь вручают Нобелевские премии, и славен тем, что в нем провел несколько месяцев Декарт, бывал Бродский и... живет Карлсон.


 После четырех дней стоянки, нагулявшись по городу, перезнакомившись с соседями по стоянке в марине, наша яхта покидает ее. Черная вода у бонов дробится бликами, уходящими в глубину, и, кажется, что не мы покидаем Стокгольм, а Стокгольм поплыл в теплом мареве солнечного ночного тумана. Поплыли каменные дома с открытыми окнами под зелеными маркизами, турки, сидящие с кальянами на гранитных ступенях набережной, звезды и весь бесконечный небесный купол, розовеющий на востоке.


Источник:  "Катера и яхты"  №196  2005г.